Día 15. Mástiles

Hola

En esta ocasión vamos realizar los mástiles, el Vanguard tiene cuatro mástiles principales, de proa a popa se llaman bauprés, trinquete, mayor y mesana.

Cada mástil tiene tres partes, que hay que montar en su estructura. En la parte media se encuentra una plataforma que sirve de puesto de vigía y de estructura para las vigotas y otros elementos que serirán para conformar las jarcias ( la "escalera" por donde suben los marineros).

Lo más importante aquí es trabajar con el plano tomando las medidas de forma muy precisa y conificar correctamente las recciones. Los mástiles no tienen la sección fija, su sección disminuye conforme se asciende, lo mismo pasa con las vergas ( travesaños horizontales).

Si queréis que el barco quede bien es imprescindible dotar a los mástiles de conicidad, incluso en este barco hay secciones que no son circulares, siendo hexagonales y cuadradas, con una lima y paciencia se consigue, el resultado creo que merece la pena, como podréis ver en las fotos.

El primer paso, tras medir, es darle la conicidad, lo más recomendable es usar un pequeño torno, en el mercado hay unos tornos muy económicos, no hace falta un torno profesional, para el modelista naval esta herramienta es un básico, porque si no se tiene conseguir un resultado aceptable requeriría mucho tiempo.

Como véis he imprimado las piezas porque la madera es muy oscura y si no lo hacéis os va a costar mucho trabajo obtener un color amarillo adecuado sin sobrecargar de pintura. Los mástiles me han quedado bien pintados de amarillo ¡tras cuatro manos de pintura!

Una de las partes más complejas de montar es la estructura, llamada en castellano carajo. En España hay una frase hecha "Vete al carajo" que tiene su origen precisamente en este elemento del barco, cuando se quería castigar a un marinero se le mandaba al carajo.

En la última foto os muestro cómo consigo esas bandas que resaltan del contorno del mástil, lo hago con tiras de cartón, es un poco laborioso, pero el resultado mejora mucho el modelo. No conozco la función exacta de estos elementos, pero supongo que facilitaban la subida al mástil.

Como las bandas van pintadas en negro uso cinta de enmascarar para no tener problemas.

Una vez montadas todas las partes se pinta de negro y amarillo, por último le doy una capa de barniz para protegerlo. Por último consultamos los planos para instalar todos los motones y aparejos con los hilos y el resultado es el siguiente. Espero que os guste y hasta la próxima.

Día 14. Recubrimiento de cobre y timón.

Hola de nuevo.

Hacía mucho tiempo que no actualizaba el blog, pero el barco va avanzando poco a poco.
En este post publico cómo he forrado el casco de cobre.

Los barcos de aquella época solían estar recubiertos de cobre por dos motivos, el primero para evitar la corrosión marina y el segundo para bajar el centro de gravedad al barco y darle mejores prestaciones de maniobra.

Esta parte del trabajo es tal vez la más laboriosa, es un esfuerzo grande y llevará varios días hacerlo correctamente. Hay que armarse de paciencia y apostar por el cuidado y esmero. La verdad es que el resultado queda espectacular, hacedme caso, tanto si no sois expertos como si ya lo habéis hecho, el esfuerzo merece la pena.

La técnica es relativamente sencilla, sólo necesitáis las planchas de cobre y colocarlas con el moleteado o claveteado a la vista. Mi consejo es lo peguéis con pegamento rápido tipo ciano.

Es muy importante no caer en la tentación de colocar las planchas en hileras, hacedlo uno a uno, y habrá que ir recortando con una cuchilla los contornos para que las líneas sigan el sentido natural del casco.

Una vez colocado el cobre va a quedaros bastante sucio  por el pegamento. La forma más fácil, y barata, de eliminarlo es con un cepillo de cerdas metálicas pequeño, le váis frotando con agua poco a poco y finalmente quedará limpio y bruñido, con un brillo muy realista.

Hay varios modelistas que prefieren barnizar con poliuretano o con barniz mate el cobre. Yo lo he probado, pero el resultado no me ha gustado por lo que tuve que quitarlo. Tened en cuenta que el cobre es un material que resiste bien la corrosión y envejece muy bien, dando una buena presencia al modelo durante décadas, por lo que no os preocupéis por eso.

Os muestro el resultado, espero que os guste.

Un saludo

Miguel

Día 13: Cañones y aparejos

Holh

En esta ocasión os muestro cómo se hacen los cañones y sobre todo sus aparejos. Este es uno de los detalles que marcan la diferencia entre una muy buena maqueta de una que es normal. Si véis los cañones sin pintar significará que el modelista no se ha implicado mucho ( aunque sea bueno), si está pintada pero sin todos los aparejos el nivel sube, pero si el modelista ha decidido el camino largo y de más esfuerzo, hará un amaqueta con los aparejos totalmente motados. Eso es lo que hago yoporque entiendo que el resultado merece mucho la pena. Os pongo unas fotos de otro modelos que he visto por internet para que veáis la diferencia:

Para que os hagáis una idea  de lo complicado que es un puesto de cañón, mirad cómo es uno del Victory de Nelson:

Como el acceso al espacio en la maqueta es limitado simulad las dimensiones con unas tablillas y trabajad allí haciendo los nudos y motones. Por cierto, los motones son las "poleas" que sirven para servir el cañón.

TRUCO: SIMULAR EL RECOGIDO CÓNICO DE LAS SOGAS

Para que las sogas quedn recogidas de forma ordenada, fabrícate un tronco de cono con untrozo de madera, luego enrolla la cuerda como si fuera una peonza y pega. Una vez seco queda la forma muy realista.

Una vez confeccionados todos los cabos los colocamos en la cubieta, el resultado creo que os va a gustar, por eso os recomiendo siempre invertir tiempo en estos pequeños detalles que harán "grande" vuestra maqueta:

Espero que os haya gustado el post. Hasta la próxima.

Un saludo.
Miguel

Día 12. Completando las troneras y los cintones

Hola

Hacía mucho tiempo que no actualizaba el blog, pero sigo "on going", iré actualizando el blog para ponerme el dñia de los avances que he hecho en el Vanguard.

Una vez realizado el segudo forrado y las portas de troneras, toca acabar las troneras, que es el hueco por donde salen los cañones.

Como os comenté una vez un flanco del barco los voy a hacer con las portas cerradas y otra con las portas abiertas y con los cañones desplegados, así puede disfrutar uno de las dos vistas.

Os enseño una foto de una tronera abierta y otra cerrada de un barco conservado, en este caso el Victory.

Lo más importante es dar realismo a la maqueta, por eso hay que simular el rebaje de la tronera si está abierta, ese es un buen baremo para determinar si la maqueta es buena o simplemente normal.

Pero lo que no hay que hacer es trabajar innecesariamente, por erso en el flanco con las puertas cerradas no hará falta hecer el trabajo ¡porque o se va a ver!  Ya os comenté en el post pasado que he preparado las portas con espesores diferentes para que se asemeje más a la realidad.

Con la ayuda de una broca diamantada hago una depresión en el borde de la tronera:

Para dejar la forma rebajada de forma corrcta uso masiilla y simulo el cierre de la porta para que la masilla adopte la forma correcta, una vez seco se lija con cuidado:

Las troneras tienen orificios en su parte superior para simular los conductos por donde salen las sogas de apertura, para ello, como comenté en el anterior post, uso una "plantilla" para hacer los agujeros todos igual.

Como podéis ver el realismo que aporta es grande y, como he comentado, es un indicativo de la calidad de una maqueta.

Ahora toca hacer los contones, que son las bandas de madera que están a los lados del barco, desconozco la función real de los mismo en un barco, pero le aportan un relieve a la maqueta que aporta mucho realismo. La instalación es fácil, sólo hay que tener cuidado de cortar con cuidado cuando se superponga a la tronera.

Por último hay que dejar prepaado el interior de las troneras, en principio con dejarlo a ras con el interior esa suficiente, Luego se pinta de rojo ¡y ya está!

Hasta el próximo post.

Un saludo
Miguel

Día 11: Portas de troneras y mascarón de proa

Hola de nuevo

Como comenté en el anterior post hoy toca ver cómo he hecho las troneras, en concreto sus compuertas, llamadas portas.

Las troneras son los huecos en los costados del buque por donde se disparan los cañones. 

La primera decisión a tomar es cómo queremos que se vea el barco, con las portas abiertas ( como si estuviera en batalla) o cerradas. Las dos opciones son estéticamente buenas, que se vean los cañones pondrá en evidencia el detalle y trabajo, por otra parte cerrarlas armoniza más las líneas del barco.

He decidido que no  voy a renunciar a ninguna de las vistas, por lo que un costado lo haré con las portas abiertas y el otro con las portas cerradas.

Lo primero es hacer las portas con listones de madera, para ello hay que ser muy escrupuloso con las medidas y medir siempre sobre el plano. Una vez confeccionadas hay que pegar sus detalles, en concreto sus bisagras y ojales. Son piezas muy pequeñas y van a ir pintadas, entre esto y que son de metal, os doy un truco para pintar piezas muy pequeñas y que no necesitarán de una mano de pintura ( se perderían detalles y en el caso del ojal podemos obturarlo)

TRUCO PARA PINTAR PIEZAS METÁLICAS MUY PEQUEÑAS

Utiliza un rotulador permanente, yo uso edding porque da un acabado mate, pero puedes usar el rotulador permanente para escribir el los DVD,

Como vamos a construir decenas de portas, tenemos que intentar agilizar un poco el trabajo, os doy un truco que os va a ahorra horas y trabajaréis más cómodos.

TRUCO PARA COMPONER PORTAS DE TRONERAS

Fabrica un marco bastidor con las medidas, luego haz las acanaladuras en la parte superior de marco para asentar las bisagras de forma correcta.

Una vez construidas las portas hay que pintar, el exterior de negro y el interior y bordes laterales de rojo. Daremos dos manos y una de barniz mate.

Como podréis observar unas son más gruesas que otras, el motivo es muy sencillo, las troneras tienen un rebaje de tal forma que cuando están cerradas encajan la porta, como en las portas que van a ir cerradas no se va a ver, éstas deben ser más finas para simular su espesor de forma correcta.

Os pongo una foto de un modelo que he encontrado por ahí para que lo veáis  con un ejemplo, es el barco Victory ( el de Nelson) que se conserva hoy en día. En el modelo de la foto las portas cerradas están a ras del barco, en el modelo que construimos, según plano, sobresale un poco.

Por último, os muestro cómo he pintado el mascarón de proa ( la escultura o cabeza que se ponía antiguamente) , al ser de plomo la pintura agarra muy bien por lo que no hace falta imprimar, según la documentación del modelo, los colores son un poco libres, espero que os gusten los que he elegido. 

Hasta el próximo post, que remataremos las troneras y los flancos del buque, si me da tiempo puede que hasta podamos ver el forrado de cobre.

Un saludo

Miguel

Día 10: Segundo forrado

Hola otra vez.

Hacía tiempo que no actualizaba el blog, he estado completando el segundo forrado y me ha llevado más tiempo del que esperaba.

En mi opinión  el segundo forrado es la parte más difícil, porque el volumen de trabajo es grande y además hay que trabajar fino porque ahora los fallos no corregidos se van a apreciar en el modelo final.  Vamos a por ello.

En el segundo forrado la madera es más dura generalmente noble, porque si no va a ser pintada será la mostrada en el modelo final. En este caso el segundo forrado se hace con listones de nogal, de muy buena calidad he de decir.

Es importante colocar las tracas los más paralelas posible, porque se pretende imitar el forrado real, para ello se toma como referencia sobre plano una traca cercana al borde superior y se coloca. A partir de aquí se va forrando como expliqué en el primer forrado.

Como podéis ver, he procurado respetar los huecos de las troneras ( los agujeros de los cañones), para facilitar su posterior perfilado.

Para el segundo forrado no uso cola blanca, utilizo Ciano, el clásico pegamento instantáneo, da mejores resultados en esta fase, pero se debe echar muy poca cantidad, si os pasáis tardará bastante en curar.

Seguimos con la parte inferior, aquí los fallos tienen aún arreglo, porque el modelo tiene un forrado de cobre en la parte inferior, no obstante, trabajad como siempre, con cuidado y mimo.

Puede que en otro post os de detalles de las técnicas de forrado para conseguir armonizar proa y popa           ( tracas perdidas, atunes etc), es un poco largo de explicar en un blog, pero hay documentación en internet, os recomiendo el siguiente enlace:

http://www.modelismonaval.com/magazine/tecnicastaller/item/568-tecnicas-basicas-de-forrado-de-cascos-

Ahora toca una parte un poco embarazosa, perfilar las troneras. Para ello lo mejor que podéis hacer es recortar en papel vegetal las piezas del modelo que se colocaron en el primer forrado y que tenían las troneras taladradas. Se dispone de estos contornos en el plano.

Una vez creadas las plantillas, se presentan en el costado y se fijan, hay que tener cuidado y procurar que quede colocado al milímetro, usando los planos. Estas plantillas os permite tener una referencia, con la misma, se va lijando del centro a la periferia hasta encontrarnos con el borde del marco de la tronera que nos determina la pieza del primer forrado. ¿comprobaréis que no siempre es exáctamente la que nos indica la plantilla!, por eso hay que ir del centro a la periferia. una vez limado, se comprueba que las dimensiones sean las correctas.

Esto va avanzando, despacio pero sin pausa. Ahora toca colocar los marcos de las troneras, para ello usamos tracas pegadas y limadas, que vamos introduciendo hasta que traspasen todo el espesor del caso. Hay que tener cuidado y procurar que el hueco formado permita que los cañones se vean, por lo que hay que hacerlo paralelo a la cubierta. Yo pongo los cañones para comprobar que la orientación es la correcta:

Veréis que sobresale mucho y hay mucho huecos, ¡no pasa nada!, irá pintado por dentro por lo que tenemos un margen, todo quedará bien con un lijado a ras y masilla.

Como podéis observar antes del lijado la apariencia es un poco tosca, esto cambiará, paciencia, lo importante es que el corte de las tracas y su curvado respeten sin forzar las formas del casco.

Una vez forrado el casco y conformadas las troneras, hay que preparar el eje para que se pueda unir la quilla, roda ( parte delantera que se une a la quilla) y codaste (parte trasera que se une a la quilla y que estará al lado del timón.

Para que quede bien, mi consejo es forrar antes de colocar la quilla ( hay quien lo hace al revés) y posteriormente limar el canal para que una vez introducido la unión sea perfecta y no haya huecos aparentes.

Una vez conseguida la acanaladura, se coloca la  roda, luego la quilla y posteriormente el codaste, yo las pego a una traca en su cara interna ( esto es opcional pero respetad siempre las medidas del plabo graduando la profundidad de la acanaladura)

A continuación lijamos con cuidado ( te puede llevar días) y vamos eliminando la masilla sobrante, aplicamos una segunda capa de masilla si vemos que se n os ha escapado alguna imperfección. Ahora todo está preparado para colocar la quilla:

¿Se va pareciendo a un barco antiguo?. En esta fase hay que lijar de nuevo, rematando las imperfecciones que veamos y acabando de cuadrar la perpendicularidad de las troneras. No os preocupéis si se ve un poco de masilla al final, lo importante es que la superficie sea continua, la masilla que quede estará tapando las imperfecciones finales.

 Espero que os haya gustado. En el próximo post nos centraremos en las troneras, haremos sus puertas, detalles etc.

Saludos

Miguel